Segunda ronda de haneri de shibori.

Esta vez he usado tinte negro para teñir los haneri pero no me ha gustado mucho el resultado. Como tenía que teñir dos camisetas blancas he preferido usar negro a ver como quedaban. Las camisetas no han salido como yo quería y no se han tapado bien las manchas que tenían que era lo que más me interesaba.

En verdad el azul me gusta más al parecer más limpio el resultado.

 Shibori doblado esta vez en triángulos. Muy fácil de hacer y resultón.

 Haneri usando dos técnicas diferentes. Un lado simulando una red y el otro con pequeños chidori (chorlitos), un tema muy marinero que tendría que haber hecho en azul pero tenía que aprovechar el tinte.

 No han salido del todo mal pero hace falta tener imaginación. Esto de los motivos de kimono es difícil. XD

 Me gusta como han quedado las espirales. Dan mucho trabajo pero han salido bastante bien. No estoy tan contenta con las momiji (hojas de arce japonés).

 Más que momiji parecen copos de nieve.

 Esto se supone que son momiji y ume (flor de ciruelo). No me ha salido muy bien, algunos estaban más apretados que otros. Un resultado muy irregular.

Cuando quiera hacer un haneri para la Navidad creo que recurriré al shibori, quedarían muy bien unos copos de nieve.

Haneri de shibori. Repetimos!

Le voy a dar otra oportunidad al orinui shibori (shibori cosido). Es la única manera de conseguir motivos poco comunes aparte de bordarlos o pintarlos a mano. Pero como estoy en racha lo intento con shibori. Hay tantos blogs sobre shibori que es fácil encontrar ayuda para lo que quieres hacer.

 Momiji en agua revuelta. Creo que haré los nervios de las hojas al estilo sashiko o los pinto. Tantas horas cosiendo...

 El lado pobre que no se ve tanto cuando te lo pones.

No me quedo sin chidori! Lo repito a ver si me sale bien esta vez. A ver como hago los acabados.

Haneri de shibori.

Tengo un montón de cosas pendientes, entre ellas terminar los tabis. Pero me he acordado de un montón de tinte azul y negro que tenía olvidado en un cajón. 

Como tengo que cambiar el haneri del juban de verano y tengo mucha tela blanca de lino me he puesto a jugar un poco con ello. He usado bridas, gomas elásticas, doblado y cosido siguiendo un patrón que no se si saldrá como quiero. 

Las bridas y las gomas no se como se portarán con el agua caliente que requiere el tinte, todo es probar.

Itajime shibori hecho con maderas en triángulos.

Diferencias de clase en el furisode del final del periodo Edo.

 Furisode para las mujeres de la clase alta mercantil.

Los aspectos decorativos del furisode se desarroyan  simultáneamente con el cambio de la largura de la manga. Así como las mangas se alargan, más superficie del kimono puede ser usada para mostrar bonitos motivos.
 En el periodo Edo, el furisode de mangas aleteantes y el kosode sin mangas aleteantes, tenían motivos típicos de su tiempo. En el Edo  tardío, sin embargo, algunos diseños fueron creados específicamente para furisode. El ejemplo más llamativo es el de el traje de boda llevado por las hijas de los mercaderes ricos. Además, algunos uchikake diseñados en el estilo furisode eran magníficos. Estos furisode y uchikake son ejemplos importantes de las prendas lujosas favorecidas por las personas de Edo  tardío.
 El furisode normalmente estaba hecho de satén figurado, elaborados y delicados diseños eran creados en ellos por una combinación de técnicas de shibori, bordado y pintado. La mayoría estaban hechos con brillantes colores, usando blanco, rojo, negro, azul claro y verde amarillento y representaban motivos auspiciosos tales como pino, bambú y ume, glicina (fuji), cerezos, tachibana, paulownia (kiri), persianas de bambú, pantallas ondulantes, abanicos de ciprés, cajas de conchas, noshi, patos mandarines, grullas y tortugas. Estos motivos eran muy realistas y pintorescos. Entre las técnicas usadas para representarlos, el shibori no era considerado adecuado para llegar a un diseño realista, pero aún así era popular.

 Una colección de furisode que fue vestida por las mujeres de la familia Mitsui es un ejemplo típico de de dichos kimonos. Algunos de sus diseños se piensa que están basados en los bocetos de los pintores de la escuela Maruyama, aún existen varios bocetos a escala real de ellos.

 No importa que técnica era usada, los motivos de furisode realistas y pintorescos eran favorecidos por las clases altas en el periodo Edo tardío. Usualmente, el furisode estaba hecho de satén figurado o crepé de seda con yuzen o con motivos hechos mediante reservas sin teñir en el frontal central o alrededor del dobladillo. Los delicados y realistas motivos estaban emplazados solo alrededor del final del kimono y no cubría la superficie entera como era el caso de otros tipos de kimono.
En aquél tiempo los motivos realistas eran usados en todo el kimono y esto era especialmente verdad para furisode y uchikake.

Furisode para las mujeres de la clase samurai.

Generalmente hablando, los samurai llevaban un kimono más conservador que los mercaderes. No hay documentos históricos enseñando los cambios en la largura de las mangas del furisode hasta ahora, pero se piensa que el cambio en el largo de la manga no fue tan dramático como el del furisode llevado por la clase mercader.

  Los motivos usados por los furisode de samurai no difireren mucho de aquellos usados para kosode, pero los furisode llevados en las ocasiones especiales como en las bodas eran la excepción. Aunque muchos motivos auspiciosos estaban pintados en ellos, los diseños para samurai eran muy diferentes de los favorecidos por los mercaderes.

 Con esto termino con la traducción del árticulo sobre furisode de "Furisode" de la colección de Kyoto Shoin's Art Library of Japanese Textiles. Aunque en el libro hay unas cuántas reseñas más.

Furisode: Cambios en el largo de las mangas.

Esta es la segunda parte de la parrafada sobre furisode. ^^

 Al principio de la edad moderna (siglo XVI), cuando el furisode fue adoptado por primera vez, era una prenda muy práctica. Pero al paso del tiempo, su aspecto decorativo ganó en importancia.
 Como está escrito en "Teijou Zakki", las mangas del furisode se volvieron más y más largas hasta que llegaron a 45 centímetros en la era Kambun (1661 - 73). Llamado Oofurisode, el largo de su manga no cambia hasta la era Ten'na (1673 - 84) como es recordado: " Estaba de moda oofurisode de shibori con varios colores esparcidos por el kimono. Esta prenda tenía mangas de 45 centímetros ("Ten'na Shouishou" publicado en la era Ten'na)."

 Por la era Empou y Ten'na (1673 - 84), los kimonos con mangas de 45 centímetros eran llamados Oofurisode, y las personas cantaban una canción sobre ellos ("Kinsei Kisekikou" escrita por Santou Kyouden).

 A partir de entonces, las mangas continuaron alargandose. En "Dokugo" escrito por Dazai Shundai, las mangas eran recordadas como siendo de unos 60 centímetros de largo en la era Joukyou (1684 - 88), y en "Saikaku Zoku Tsurezure", escrito por Ihara Saikaku en 1695, llegan a una longitud de 66 centímetros en la era Genroku (1688 - 1704). Ihara Saikaku afirma: Los chicos pueden llevar wakiake con mangas largas hasta la primavera de su decimoséptimo año, y para las chicas, estén casadas o no, no pueden llevarlas después del otoño de su decimonoveno año. Después de eso, deben llevar kimonos con las mangas cortas y cosidas al cuerpo. La gente solía ser muy honesta, pero ahora, algunos actores y actrices llevan oofurisode hasta que tienen treinta y seis o treinta y siete, pero ese es su trabajo."
 De esta manera, cuando los chicos llegaban a los diecisiete y las chicas a los diecinueve , el oofurisode que era un simbolo de joventud, era acortado y los lados del kimono eran cosidos cerrados. Sin embargo, aunque el tomesode, el kimono que apareció en el periodo Edo tardío, tenia mangas más cortas, aún eran lo bastante largas como para aletear.
 En la era Kyouhou (1716 - 36), el largo de la manga era de unos 75 centímetros, y en la era Houreki (1751 - 64), el largo era de unos 87 centímetros. Esto es registrado en el antes mencionado "Dokugo" de Danzai Shundai, en "Mimochi Dangi" de Ejima Shigetomo, en "Hahaoya Katagi", y en "Kinsei Onna Fuuzokukou" de Naru kawa Haruaki.
 Otro documento historico, "Morisada Mankou" de Kitagawa Moriisada da una descripción más allá de la longitud de las manga y su apariencia: "Después de las eras Kan'en y Houreki (1748 - 64), las mangas se  volvieron de unos 80 a 87 cenntínetros de largo, dependiendo de la altura de la persona. Las mangas casi barren el suelo".

 Desde la mitad del periodo Edo, la longitud de las mangas del furisode se vuelve más y más largas. El furisode también era el motivo favorito en las láminas de ukiyoe. Obviamente, los aspectos decorativos del furisode eran valorados por la gente de aquel entonces.

Showa tardío 1970 - 1989.

A principios de 1970 las mujeres que trabajaban en cabarets y clubs establecieron tendencias con sus brillantes y glamurosos kimonos que aparecían en películas y en dramas televisivos. El año 1973 fue la cúspide para el kimono después de la cual la venta de kimono informal baja y el número de tejedores y tintoreros se reduce a la mitad al final de 1970. La gente común aún lleva kimono pero en las ocasiones especiales como ceremonias de entrada a la escuela, recepciones de boda, ceremonia del te, fiestas y para las fiestas de año nuevo.

El shibori aparecía en las paginas frontales de las revistas de kimono. La moda del shibori duró hasta que el mercado fue inundado con shibori koreano, el cual era la alternativa barata. En 1972 Okinawa se convierte en una isla japonesa otra vez, creando un interés en el bingata, una técnica que era exclusiva de la nobleza. Murayama oshima tsumugi se vuelve popular después de ser designado como artesanía japonesa en 1975.

Los kimonos de lujo para los días festivos se han vuelto más comunes, y por la otra parte, el kimono casual se vuelve raro. El subestimado lujo empieza a ser encontrado en el kimono ordinario en la forma de artesanías hechas a mano. Por ejemplo, hubo una moda de seda yamamayu (un tipo de seda salvaje) en el principio de 1970 y la alta sociedad llevaba Yuki tsumugi y Oshima tsumugi tejido a mano para mostrar su estatus.

El kimono era visible en ciertos días, aunque no bien recibido por todo el mundo. Hamabata, estudiando a la élite japonesa, recuerda la opinión de una señora adinerada que "...odiaba la llegada de esos días festivos, por que se veía forzada a observar kimonos de seda de mal gusto llevado por la gente común. Llevar kimonos de seda debería estar reservado solamente a las mujeres con buen gusto, para mujeres de posición..."

Las cifras de ventas muestran que la gente aún gastaban dinero en kimono. Los kimonos se han convertido en yoshiki (ropa para salir) y fueron promocionados como una inversión en las tradicionales y clasicas formas de vestir. Exhibiciones en hoteles caros muestran lujosos kimonos, dando un sentido de grandeza a los nuevos tipos de clientes. Yamaguchi, un tejedor de Kyoto, explica que, debido al mayor nivel de vida, la gente común podían entonces comprar un furisode a sus hijas y que podían pedir un obi más elaborado.

Los ejemplares de Utsukushii kimono de 1980 estaban llenos de anuncios y artículos educando al lector sobre los tipos diferentes de procesos de fabricación. La educación de kimono se convierte en una parte importante de la industria del kimono. Habían escuelas de kimono que ofrecían varios niveles de certificados hasta llegar a profesor y su proliferación es un testimonio de como el kimono era seriamente respetado. La silueta tubular "zundo" fue promocionada por escuelas, revistas y enseñada en los salones de belleza. Las normas hicieron del kimono una forma intimidante de vestir. La esposa de un jugador de beisbol apareció en público en el 1980 con su kimono derecha sobre izquierda (mal) y su error se convirtió en titular.

El periodista Trucco, defendiendo al artesano Kubota Ichiku, llamó al mundo del kimono una sociedad seria y conservadora por sus actitudes inflexibles. Llevar kimono estilosamente en el 1970 y 1980 implicaba saber como combinar telas de la manera correcta para la ocasión correcta y en la estación correcta. Llevar kimono correctamente, de acuerdo a los estándares de las escuelas de kitsuke, requería una cantidad enorme de conocimientos sobre los tipos de telas disponibles y de etiqueta implicada para juntarlo todo.

Los kimonos de seda eran descosidos para lavarlos y así el lavado creó un problema práctico en el 1980, tan pronto como el corte y confección japonés dejó de ser enseñado en las escuelas. El tiempo gastado en coser o en comprar ropa baja de 50 minutos en 1965 a 10 minutos en 1989 por que en 1970 la ropa confeccionada y las lavadoras están ampliamente disponibles. Con menos personas sabiendo como limpiar un kimono correctamente, la limpieza también se convierte en un gasto extra. Alquilar un kimono elimina el problema de la limpieza y el almacenaje del kimono. La industria del alquiler (particularmente de bodas pero también para el furisode de las ceremonias de mayoría de edad y el hakama de graduación) y de servicios de kitsuke se convierte (y permanece) una parte importante de la industria del kimono.

Reciclando kimonos. Haneri.

Os acordáis del kimono de shibori? Pues ya estoy usando un trozo del cuello. Que conste que yo no he llegado a cortar nada, simplemente tiene las medidas perfectas para usarlo de haneri. Coser haneri es un momento y me suele durar una temporada antes de que me canse. 

Las imágenes están hechas delante de un espejo, no penséis cosas raras.

Queda muy bonito puesto, como es blanco y negro no molestará al resto de la combinación. Además me va a rellenar donde me hace falta, ponerme toalla en el pecho me molesta. Creo que el trozo negro y dorado no se va a ver mucho, una lástima.

Ya tengo haneri nuevo. Combina con todo!

He estado descosiendo el kimono de shibori manchado mientras veía una serie de documentales de la BBC sobre vikingos que me ha puesto muy combativa. XDD

De la parte del cuello he obtenido un trozo con las medidas ideales para convertirlo en un haneri. Como es blanco y negro me va a combinar con todo. Es raro ver un haneri de este tipo y no tengo ninguno. Creo que me costaría bastante dinero uno nuevo de esta tela, además esta tela está tratada con un antimanchas que la hace ideal para el nuevo uso que le voy a dar.
Ahora he de pensar en que trozo voy a convertir en obiage, os juro que me va a ser difícil, hay tanto bordado en todas partes!

Mi hermana ha hecho este pastel, con tanta boda y fiestas no me voy a adelgazar nunca!

パールトーン 加工済 / Tratamiento Pearltone.

 Me compré este tsukesage con kanoko shibori no hace mucho tiempo, con unas manchas de almacenamiento bastante importantes, con la intención de intentar arreglarlo para vestir.

La pieza es muy bonita y salvo por las manchas está en perfecto estado. Incluso me va bien de talla.

Casi toda la tela es kanoko shibori excepto algún dibujo con bordes dorados.

 El hakkake (forro) es negro que me va genial para combinar con los colores que me den la gana al ser un color más bien neutro.

 Las manchas son de una coloración amarillenta seguramente de la exposición al polvo y a la humedad.

 Los kimonos de kanoko shibori en su totalidad tienen una textura interesante, pero no son los mejores para parecer más delgada. De todas maneras son muy divertidos a la hora de combinarlos.

 La idea era pintar el resto del kimono de un tono parecido al de las manchas o de un color que las ocultara (negro no), pero me he entretenido a mirar lo que ponía la etiqueta y creo que el plan me va a costar un poco más de lo que pensaba.

Este kimono está tratado con Pearltone (パールトーン 加工済), un producto que crea una capa exterior en la tela que repele las manchas. Un tratamiento muy conveniente para un kimono de batalla pero un problema a la hora de querer pintar encima. A ver que puedo conseguir...

 Este tratamiento se puede aplicar sobre las telas aunque no sean nuevas. Se necesita que estén muy limpias que si no las manchas se quedarán para siempre. En cierto modo se parece a la impermeabilización de los paraguas pero este producto permite transpirar.

 Limpiando manchas sobre Pearltone.