Japan 1925: rice growing at foot Mt.Fuji

También se podría llamar "Cultivando arroz en kasuri".
El kasuri es una tela informal que suele ser de algodón o lana. Es resistente y adecuado para el día a día. Perfecto para los duros días de trabajo en el campo.
Para que no se manche la ropa hay que llevar el kimono más corto. Como una mujer morena no era atractiva para que no les diera el sol se tapaban con manguitos, polainas y un buen sombrero o pañuelo. El delantal es parte obligada del conjunto. Los kimonos son caros y se pueden manchar irremisiblemente, el delantal es un salvavidas.

Showa medio 1946 - 1960

Inmediatamente después de la guerra, las mujeres japonesas fueron alentadas a llevar kimono. Sin embargo, el hambre y la falta de recursos eran problemas más apremiantes, las calles enseñaban gran variedad de estilos de ropa.



"Algunas mujeres son vistas en maravillosos kimonos, otras llevan el mompei de los tiempos de la guerra, mientras que los veteranos de guerra aún llevan sus gastados uniformes de sus antiguos regimientos. Veríais en las ajetreadas calles personas en vestidos provisionales hechos aparentemente de cobertor de cortinas, caminando al lado de jóvenes mujeres en elegante ropa occidental."

Amarillo, rojo y diseños florales grandes se ponen de moda tan pronto como se acaba la guerra, mientras el caqui y los mompei, las ropas y colores asociados a la guerra, eran rechazados. Otra tendencia posguerra era que la gente joven llevaba obis más estrechos y experimentaban con la manera de atarlos. Mientras los recursos aún eran escasos, ciertas tendencias como teñir los kimonos de negro y estampar dibujos en ellos fueron modas cortas que permitían a la gente ser estilosos. Alrededor de 1951 las telas como el algodón y la seda estuvieron disponibles para los hogares comunes.

Tan pronto como la lana estuvo disponible, hubo una moda de abrigos de tela de lana gruesa. El ancho variable de los rollos de tela de lana permitían una gran variedad de estilos. Omeshi era valorado como una seda cara para kimono y la tendencia del majorca omeshi, tejido con hilos metálicos (derivado de el brocado de oro de Mallorca, España), data por alrededor de 1950.

La ocupación americana termina en 1952 y en 1953 se lanza el primer número de Utsukushii Kimono enseñando una gran variedad de estilos y una influencia obvia de las modas cosmopolitanas en color, silueta y diseños. El gobierno japonés avalaba exhibiciones que empezaron en 1950 en una apuesta para ayudar a la industria téxtil y desde 1955 llevó a unos artistas concretos a la atención pública certificandolos como tesoros nacionales vivientes. Artesanos de yuzen y cortadores de katagami fueron los premiados el primer año, reflejando la importancia puesta en los tintoreros más que en los tejedores.

En 1959 el emperador de Japón se casó con una plebeya que apareció en kimono e influyó en la moda del kimono como por ejemplo en diseños sobre fondo blanco. La industria del kimono prosperó. El haori con un diseño pictórico, un revival del haori preguerra, se puso de moda otra vez y el obi hitoe (un obi un poco más estrecho (se referirá al 六寸帯?)) reapareció. Las películas tienen influencia en el estilismo del kimono del 1960 y la influencia occidental en el conjunto del kimono se encontraba en las sombrillas, bolsos, peinados y estampados de los obis.

 Con el crecimiento de la economía, también crece la capacidad de gasto del japonés común y para la mayoría de los japoneses el consumo de imagenes mediaticas se convierte en la compra de bienes de consumo en el 1960. Hubo un boom en el consumo de tipos caros de kimono como el irotomesode, houmongi y furisode. Como las mujeres no llevaban normalmente kimono en el trabajo, durante las fiestas de año nuevo ellas llevaban houmongi o kimonos bonitos y se peinaban al estilo japonés. Fotografias de estas mujeres eran enseñadas en los periódicos durante el año nuevo cada año.

Kimono de lana kasuri con haori a juego empiezan a aparecer y los kimonos sintéticos eran ofrecidos como una alternativa de fácil cuidado con respecto a la seda. En las ceremonias de entrada a la escuela infantiles, las madres llevaban haori negro con urushi, una tendencia que fue tan duradera que las apodaron cuervos.

Experimentación con formas y mezclas con estilos occidentales y japoneses fueron gradualmente reemplazados por una creciente versión estandarizada de kimono, así como el kimono de diario decrecía,  más importancia fue puesta sobre el kimono formal. El blanco se convirtió en el color estándar para haneri y tabi. Los diseños de los kimonos empezaron incorporar motivos de varias estaciones del año así el kimono podía ser llevado durante un periodo más largo del año.

Meiji tardío 1900 - 1912

Esta es una traducción de "Regarding fashons in 20th century women's kimono" de Caroline Jane Sato.  Es un buen trabajo de documentación y está muy currado. Espero que la traducción no os parezca muy mala. Las fotos son cosa mía. ^^

1900 fue el año en que el heredero del trono se casó en una combinación de estilo japonés y occidental.  Aunque las modas imperiales tuvieron poco impacto más allá de la aristocracia.

***

Había diferencias regionales en los estilos de vestir, costumbres de vestirse y también en el nombre de de las ropas. Era posible identificar el origen de una persona por el diseño tejido en su kimono en las áreas rurales donde los cambios en los estilos eran más lentos. En las áreas urbanas adoptaron un festivo  "kimono con mangas largas (por la cintura con los brazos extendidos)" para uso diario, bregando con las inconvenientes mangas atándolas atrás cuando tenían que trabajar. El estilo Tokyo de kimono denotaba donde vivía la gente que también estaba relacionado con su estatus social.

Las tiendas de telas evolucionaron en grandes almacenes empezando por Mitsukoshi en 1904. Mitsukoshi, Takashimaya, Shirokiya y Matsuya tenían publicaciones mensuales o trimestrales promocionando kimono, obi, accesorios japoneses y occidentales como chales, guantes y parasoles. Matsuya incluía muestras de materiales (kasuri, rallados, lisos en varios tonos de azules y marrones) en sus primeras publicaciones. El estilo de kimono comenzó a cambiar más rápidamente con el cambio de siglo cuando los grandes almacenes comenzaron a iniciar modas. Las geishas eran usadas para anunciar kimono.

"Por supuesto, había esposas de personas adineradas y señoras de la nobleza que llevaban kimonos muchos mejores que los de las geisha. Pero las nobles no se mostraban en público. Por contraste, el negocio de las geishas era enseñar buenos kimonos y estaban dispuestas a aparecer en posters. Naturalmente los kimonos tenían que anunciarse solamente a través de las geishas."

Cambios rápidos en estilo se hicieron posibles cuando la gente de las áreas urbanas perdieron la distinción entre días ordinarios y los días festivos. Esta pérdida permitió el cambio de la limitada paleta de grises, índigo y naranja a un periodo relativamente brillante de diseños ofrecidos por Mitsukoshi desde 1905. El surgimiento del nacionalismo desde 1904-5 con la guerra contra Rusia fue otro factor que hizo revivir a los antiguos diseños japoneses.

El estilo Kasane (kimono por capas) se puso de moda y la capa interior estaba forrada con un nuevo rojo brillante que hacía parecer novedoso al conjunto. Las mujeres de la nobleza aparecían en las primeras publicaciones de "El grafico de las damas (The ladies graphic)" en kimonos formales y ocasionalmente en vestidos occidentales. Había finos diseños florales en los paneles centrales de los kimonos kasane y a veces habían tres capas en vez de dos.

Yanagida describe las tendencias de Tokyo para mujer como pañuelos finamente rallados alrededor de 1903 y peinados estilo Pompadour para estudiantes vestidas en hakama. El haneri del juban (ropa interior) se convierte en un punto focal con crepé rojo, púrpura, azul, o amarillo. El haori, antes negro y funcional, se vuelve más ornamental. El satén finamente figurado se vuelve popular alrededor de 1901 y después de 1905 los haori de gasa de seda ultrafina (sha?) se ponen de moda para el verano. El obi coge gran importancia como accesorio principal. Al final del periodo Meiji los chales muy grandes estaban de moda.

Hace frío! Por fin! Tsumugi.

 Como hoy hace bastante fresco he aprovechado para probarme unos cuantos tsumugis (紬). Este tipo de kimonos son casuales pero eso no significa que son sean interesantes. De hecho la mayoría son komon aunque los hay de otros tipos. Los tsumugis entran en la categoría de fudangi (普段着) o kimono de cada día. Como últimamente los kimonos no son llevados habitualmente, los tsumugis son los grandes perdedores en este mundillo. No se pueden usar para practicar la ceremonia del te ni para ikebana, o sea que, las que se pueden permitir el gasto son las que lo llevan, usualmente gente bastante mayor lo que a mi me va de maravilla por que la gente de mediana edad no está taaan delgada. XDDD
Casi todos los tsumugis que tengo son bastante anchos aunque me vayan cortos, no puedo decir lo mismo de mis otros kimonos...
Su compra no es cara puesto que hay kimonos más llamativos que llegan a precios más elevados, pero al ser un kimono casual puede que la seda esté mezclada con otros materiales. No quiere decir que sea malo, en teoría este es un kimono que hay que lavar a menudo. El forro puede ser de algodón, poliéster o incluso seda de la buena.
Otra cosa es la técnica usada para hacer los diseños, nada de yuzen mi bordados caros, si no más bien atozome o kasuri. El kasuri es bastante difícil de hacer, encarece muchísimo el producto, pero también hay kasuri de pega. ^^
Estos tres tsumugis son de kasuri.

He estado probando unos koshihimos caseros que he hecho. La tela es un poco elástica, no se si me acaban de convencer por que son bastante finos, pero se portan bastante bien. Me hacía ilusión unos koshihimos rojos. XDDD

 Este es uno de esos kimonos casi lisos que me gustan, muy combinable con todo tipo de obis casuales. el tema es karakusa, uno de mis preferidos. El rojo le queda sencillamente genial. Este es un tsumugi real, o al menos a mi me lo parece. Como está muy nuevo aún está acartonado.

 Este es muy fino pero me da la sensación que tiene una cantidad importante de fibra sintética, aunque es bastante fresco. El tema son barcos, muy divertido para combinarlo con algo marinero.

Tsumugi de momiji, verdaderamente ancho pero un poco corto. Creo que también con algo de fibra sintética. El tema es momiji sobre campo de asanoha, muy de mi gusto.

Recompilando.

Estoy preparando algo que me está tomando un poco de tiempo, creo que os gustará. Me estoy volviendo loca haciendo fotos y recompilando sonidos. Me falta bastante para terminar el montaje y tengo alguna parte un poco coja, a ver como me sale.

Como estoy haciendo fotos me he puesto a fotografiar algún detalle que os pueda ser útil. Os voy a enseñar tsumugi de cerca para que sepáis como es.

 Tsumugi es un tipo de seda. No es seda de primera precisamente, el hilo es muy irregular y puede tener algún nudo. Por lo general se teje plano, nada se satenes ni rollos. Se puede encontrar teñido de dos maneras, estilo kasuri o pintado (atozome). Los tsumugis nunca son formales, por muy caros que sean. Por cierto yuki tsumugi de tsumugi solo tiene el nombre, hace tiempo que usan seda normal para hacerlos.

 Aquí se aprecia bastante los hilos de diferentes grosores.

 Este es estilo kasuri.

Los tsumugis nuevos son como el cartón. Cuando te los pones pareces Terminator, por que no se deforman nada y parece que lleves hombreras. Afortunadamente los más usados se portan de maravilla y son suaves.

  Este también tiene estilo kasuri.

Pero también tiene estilo pintado, aunque sea cutre. Me ha salido barato, o sea, que no me quejo.

Japan: Ama divers 55 years ago 海女

Las chaquetas que salen al principio son nenneco. Nenneco (ねんねこ) es una chaqueta hecha para cubrir a la madre (o cuidadora) y al niñ@ que cargan en la espalda. Suelen estar en bastante mal estado por razones obvias.
Luego hay algunos kimonos de la época. Y al final kasuri!

New Japan Style - Kasuri.

Interesante vídeo sobre el kasuri tradicional e industrial. Sin problemas de idioma.

La precisión es primordial en el kasuri japonés que también realiza diseños de plantas, animales y objetos. Los colores del kasuri japonés son el azul y el blanco con todas sus gradaciones intermedias. Pero qué interesantes llegan a ser!
Esta industria aún está viva, no solo con los diseños tradicionales si no que también con diseños más modernos.

La máquina de atar me ha impresionado. XDDD

Documental sobre ikat de asia central.

No voy decir cuáles son más bonitos si los kasuri/meisen o el resto de ikat, por que a mí me gustan todos.
Pero los colores del meisen son igual de vívidos que el ikat uzveko. Y no me molestaría un kimono hecho de esos ikats. Meisen ya casi no se hace y Uzvekistán aún produce muchas telas bonitas. Aunque me parece que las telas chinas están pegando fuerte en ese país, una lástima.

Hanhaba de gallos.

Este es uno de esos hanhabas nuevos que he hecho. Pero aunque el color y el diseño son bastante atractivos, me ha costado un montón combinarlo. Simplemente no encontraba un yukata que le fuera bien. Estoy en plena fiebre de estrenos de obis hechos por mí y no puedo esperar. XDDD



Revolviendo en el armario he encontrado este kimono de algodón (o eso parece, puede que tenga un poco de lino) que aunque es un poco corto, me va bien de ancho. A mi parecer el diseño del hanhaba es demasiado llamativo como para ponérselo a un yukata. Las rayas son mejor e incluso tiene un poco de kasuri.


Vale, podría ser mejor pero es que no tengo nada más!

Kasuri.

Para aquellos que entiendan un poco de japonés es una buena introducción al kasuri.

Así no perderé el enlace. ^^

Un diseño sencillo de meisen.

Últimamente voy encontrando mucha información interesante sobre la industria textil japonesa. Como voy buscando tesinas de economía e historia, a veces encuentro pequeñas fuentes de información sobre los métodos de fabricación de las telas y sus localizaciones.
Incluso sus vaivenes con el mercado internacional.
Estoy un poco saturada, pero contenta por que estoy aprendiendo bastante. Y lo que me queda!!!



Este meisen esta hecho con el diseño formado por la urdimbre y la trama. Realmente es muy sencillo y está claramente inspirado en los diseños kasuri.
Según he leído los meisen de cada región estaban bien diferenciados. De donde será este kimono?

DIAS DE KASURI: Yuki tsumugi

結城紬 Yuki tsumugi:

Fabricado en y alrededor de la ciudad de Yuki, prefectura de Ibaraki. El tsumugi más antiguo y más caro (tejidos de seda de alta clase) de Japón. Fue designado como importante patrimonio cultural inmaterial en 1956. En el año 2010 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00406

Este tsumugi era muy conocido en los viejos tiempos, y citado en un poema en "Manyoshu" (Diez Mil Hojas), una antología de 4516 poemas, compilado en el Nara tardío o período Heian, alrededor del 800.
En el período Kamakura se llamaba Hitachi-Tsumugi pero cambió el nombre cuando la industria recibió el patrocinio del señor local de Yuki, que enviaba Yuki Tsumugi al Shogun. Después de eso, los tejedores de Ueda (prefectura de Nagano) fueron invitados, introduciendo la técnica de la producción de los tejidos a rayas. Este tsumugi se hizo muy popular en la clase samurai.
Los diseños "Kasuri" fueron introducidos en 1866, el kasuri tanto en urdimbre como en trama en 1873 y tsumugi chirimen en el primer período Taisho.

Es tejido a mano en "Jibata" (un telar sin patas) y los diseños son pequeñas cruces hechas de kasuri. Cálida, ligera, resistente y libre de arrugas, la tela no se decolora fácilmente, pero aumenta su brillo cuanto más se lava y se usa. Este tejido es de tan buena calidad que se dice que "Yuki Tsumugi" primero se debe usar como ropa de dormir y luego como ropa de diario. Se tarda 10 a 15 días para tejer un tejido liso y de 30 a 45 días para construir un tejido estampado para la tela necesaria para un kimono de adulto (36 cm de ancho y 840 cm de longitud).