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martes, 27 de agosto de 2013

Libros nuevos!

No es que escriba mucho últimamente pero eso no quiere decir que no siga siendo una apasionada de los kimonos. De hecho estoy leyendo un montón. Aquí el precio de los envíos (desde USA o UK, para nada desde Japón) es más barato y estoy aprovechando para comprar algunos libros interesantes. 

 La mayoria son de segunda mano, es que no tengo muchas manías con esas cosas. El de Country Textiles tiene cantidad de letra, como a mí me gusta. El de Taishou Kimono es de esos de fotos, pero el texto es bueno, voy a aprender unas cuantas cosas. ^^

 El de Liza Dalby está tirado de precio, un regalo. El caro es el de la derecha, es de los que imprimen a demanda. Cosas de la vida moderna.

 El de bordados es muy educativo, lástima que no tenga los nombres de los tipos de bordado en kanji también.


domingo, 24 de febrero de 2013

Breve, breve historia del kimono. Parte 2.

La era Azuchi-Momoyama es una era de cambios. Hay cierto comercio con el exterior lo que trae cosas interesantes. El algodón cambia la vida de los japoneses más humildes en el periodo Edo, incrementando su calidad de vida.
Llegan nuevas influencias de China y de Occidente. Importaciones de seda china tanto tejida como sin tejer y lana para los más pudientes.

Pero no vamos a hablar de eso, llega una época emocionante nuevos materiales, nuevas técnicas y nuevos diseños para el kosode.
En esta época aparece el furisode como prenda infantil, pero viene para quedarse e influenciar de una manera importante al kimono. Sus mangas se irán alargando durante todo el periodo Edo hasta llegar al suelo.
 Como ya dije el obi aparece para atar el kosode, cada vez tendrá un papel más y más importante ganando tamaño llegando a ser más grande que los obis actuales. Aparecen nudos originales para las mujeres urbanas, habiendo gran variedad de ellos. Para atarlos aparecen el obiage y el obijime.

El diseño de la tela también va evolucionando con el kosode, se publican libros de estilo el cual va cambiando con el son de los tiempos. El kosode se va alargando gracias a la disponibilidad del suelo de tatami. Así si se puede presumir de tener pasta!


Pero claro esto tiene sus inconvenientes, al salir a la calle hay que recoger el kimono para no mancharlo. Aquí empieza nuestro querido ohashori.


En la era Meiji se introducen tintes sintéticos y empiezan la nuevas factorías de algodón y seda en las que trabajan las mujeres. Eso significa que las mujeres comienzan a tener un sueldo! Y claro dinero para gastar. Genial para la industria del kimono que llega a un volumen como nunca antes, con la aparición de los departo (alias centros comerciales) y las revistas para mujeres empieza la MODA. 


El ohashori se estiliza en la era Taisho y Showa, pero el kimono al margen de las modas sigue siendo más o menos igual. Lo divertido es como te lo pones!

domingo, 9 de diciembre de 2012

Taisho 1912 - 1926

Seguimos con la señora Caroline Jane Sato.

Hubo un resurgimiento del pasado iniciado por la emperatriz Tenmei que volvió a usar el vestido tradicional para su coronación en 1912. Durante y después de la primera guerra mundial, Japón se benefició del comercio con los aliados y con sus nuevos territorios (Corea, Taiwan y islas Kuriles) creando una era de prosperidad.

El terremoto del 1923 devastó Tokyo y aceleró el cambio de los grandes almacenes a grandes almacenes estilo internacional. El terremoto es citado como el punto donde las mujeres tendieron hacia las modas cosmopolitas. Sin embargo, Faust, trabajando en una universidad japonesa y escribiendo después del terremoto, concluyó que la razón por que la mayoría de las mujeres japonesas aún estaban llevando kimono era que los hombres no querían que cambiaran.

Gunsaulus anotó la distinción entre algodón para los conjuntos de diario y la seda para kimono formal. Ella explica que el kimono podía ser llevado arrastrando por el suelo o atado con dos cuerdas alrededor de la cintura y las caderas. Crepé rallado o diseños distribuidos por la tela (komon) eran los preferidos para la calle, pero la ropa formal tenía kamon y sobrios diseños florales o escénicos por el dobladillo y a veces en las mangas. El kimono formal se constituía de tres capas de kimono con un dibujo floral de configuración asimétrica en el dobladillo.

De acuerdo con Gunsaulus (1923), es en el haneri, juban y obi donde los diseños y colores atrevidos reflejaban los gustos personales. Los maru obi eran llevados para las ocasiones formales y los chuya obi forrados con un color en contraste en el resto de ocasiones. Las dos maneras principales de atar los obis eran otaiko (llevado por todas las mujeres) y bunko (llevado por novias o mujeres solteras).

 Gris, marrón, malva o azul suave (brillantes en contraste a los oscuros colores de periodos anteriores) eran comunes para mujeres jóvenes y tonos más sobrios para las matronas. Mishima describe el ajuar de su prima que incluía un kimono para cada mes y explica que cuando su prima se fue a su viaje de bodas, ellos no podían encontrarla en la estación por que el morado estaba de moda y todo el  mundo lo llevaba.

Los grandes almacenes y las grandes compañías comerciales guiaban la producción de kimono y eran influyentes en las modas del día, produciendo diseños populares reminiscentes de periodos más antiguos o de influencia extrajera. Los motivos chinos se pusieron de moda y las rayas se volvieron más anchas. Los productores de kasuri, shibori y chuugata utilizaban nuevas tecnologías y las elevaron a nuevos estándares. Los kimonos de rayas dieron lugar a las telas estampadas cuando las innovaciones tecnológicas y la producción en masa reducieron el precio de las telas estampadas.


Los diseños se volvieron más grandes, más atrevidos y más coloristas y reflejaban los gráficos modernos. Los diseños graficos son particularmente aparentes en los kimonos meisen. Los kimonos meisen, populares desde la era Meiji, estaban hechos de los restos de seda resultantes de la industria sedera y estaban tejidos resultando un kimono duradero y barato. La demanda se incrementó para los yuki tsumugi, originalmente una tela índigo rayada, después fue producida con kasuri con dibujos; siendo el diseño de concha de tortuga el más popular.


martes, 4 de septiembre de 2012

Cruise to Japan in 1932 日本へのクルーズ

Genial para saber como se vestían y los tipos de kimonos que se ponían en 1932. Esto va genial para fechar kimonos de segunda mano y para ver como quedaban.
De especial interes son los hikizuris de las geishas que bailan a partir del segundo 46 con imágenes en espejo, un diseño muy popular para los tomesodes Taisho. No sabía que hubiera durado tanto este estilo.

domingo, 19 de agosto de 2012

Las 100 bellezas de Shinsui.

 Estas ilustraciones son de Shinsui Ito, encargadas para publicitar yukatas de Takasago some. No las he puesto todas por que son bastantes, pero he seleccionado las que llevan nagoya obi.
Yo hago campaña para que se pueda llevar nagoya obi con yukata por mucho que digan las escuelas de ahora que no. Ya es bastante difícil ponerse un kimono con gracia como para que encima nos quiten lo divertido por que así lo quieran.
También quiero que os fijéis en los obiages, casi todos son shibori. Se supone que son formales y que con yukata no van y menos en verano. El querer vender hace que pasen estas cosas y las escuelas no van a ser menos a la hora de pedir que las alumnas se gasten sus dineros. Shibori para todo el año! Viva la revolución!
Las ilustraciones son del 1931, se nota el estilo popular de Taisho y principios de Showa. Obi muy subido (sobaquero), obiage prominente y obijime bajo.



Obi naranja Showa, quien no tiene uno?

Obidome de kingyo (pez de colores).



lunes, 16 de abril de 2012

Colores de Japón. Murasaki (柴).


Murasaki engloba a los púrpuras y los violetas. El nombre le viene de la planta Lithospermum erythrohizon, también llamada shikon, con se teñían las prendas de ese color. Se usaba su raíz para preparar el tinte pero también tenía aplicaciones farmacológicas como antiinflamatorio y antibacteriano. El tinte es difícil de obtener y se obtiene poca cantidad, de ahí su valor, el color es muy delicado y se estropeaba bastante rápido con la luz.



Hay dos grupos dentro de murasaki: Los fuka-murasaki (深紫) de púrpura más intenso y, los asa-murasaki (浅紫) que son menos intensos. La diferencia principal son los materiales con que se tiñen.


En el periodo Heian los fuka-murasaki son colores kinjiki (色), están totalmente prohibidos para la gente común, solo los pueden llevar la familia imperial y los nobles del rango superior. Se podían usar los asa-murasaki que son púrpuras obtenidos con otros tintes, de color no tan intenso, para los rangos inferiores. Murasaki Shikibu era una dama de compañía de la familia imperial por eso lleva murasaki, lo que era un gran honor. Era un color tan importante que se incluye como la sexta virtud, la benevolencia (toku, 聴 色), que caracteriza al emperador. También da nombre al salón del trono, Shishinden (紫宸殿).


Los asa-murasaki suelen ser púrpuras que se han obtenido sin Lithospermum erythrohizon, por ejemplo usando otros colorantes como indigo (azul) y Caesalpinia sappan (rojo). Una de esas combinaciones es conocida como falso murasaki (似せ).


Durante el periodo Edo se pone de moda llevar un hachimaki en la cabeza de color Edo murasaki (江戸紫) gracias a un personaje de una obra de kabubi llamada Sukeroku. Como dato curioso el color de este hachimachi va cambiando a un tono cada vez más azulado con el tiempo, en 1713 es Edo murasaki pero en el periodo Meiji ya tiene un tono muy azul, cosas de los tintes modernos...


Cada tono de murasaki tiene un nombre y su historia, pero si me pongo con cada uno de ellos no acabaría nunca.

En el periodo Meiji de derogan las leyes sobre indumentaria y entre ellas está la prohibición de llevar murasaki. Si a eso le sumamos la llegada de los púrpuras y violetas sintéticos que se acababan de descubrir, el resultado es una explosión de murasaki en los kimonos. Los kimonos del periodo Taisho por ejemplo están forrados en murasaki y en rojo, el rojo es otro de esos colores con historia... ;)

domingo, 21 de agosto de 2011

Chuusenzome - 注染手ぬ 2

Chuusen con más de un color.


Chuusenzome - 注染手ぬ



Un fabricante de tenugui de Osaka usaba una técnica llamada chuusenzome (ちゅうせん, 注 染手ぬ) para sus productos. En 1903 empezó a teñir yukata con esta técnica y mostró los resultados en la 5ª Exhibición industrial de Tennouji en Osaka. El prototipo tuvo mucho éxito y un galardón. En el período Taisho estos artesanos de Osaka fueron invitados a Tokyo, Shizuoka, Nagoya, Hiroshima y Kyushu para enseñar la nueva técnica y así se extendió por todo Japón.

Chuusen (注染) es un método de teñido que vierte el tinte sobre la tela para teñirla de varios colores.


Primero se usa un katagami (型紙) para "imprimir" el diseño deseado con una pasta que actúa como reserva.


La tela es doblada (tamaño tenugui ^^) y se vierte el tinte dentro de un área protegida con pasta que actúa como barrera.

El tinte es absorbido hacia abajo mediante una bomba de vacío.


La cantidad de tinte y el uso de la bomba de vacío determina el resultado y la intensidad del color. Una característica de este método es que el tinte tiñe los dos lados de la tela.

En el siguiente vídeo se muestra el teñido con un solo color.


sábado, 16 de abril de 2011

Como eran las tiendas de kimonos de antes?

En el periodo Edo la clase comerciante, gracias a un largo periodo de paz, comienza a a tener una prosperidad como nunca antes vista en la historia de Japón.


Las tiendas de kimonos también comienzan a crecer y a ser una parte importante del comercio japonés. Estas serían las semillas de los primeras grandes superficies del periodo Taisho. En las fotos anteriores aparece el Mitsukoshi del periodo Edo con su emblema (mon) característico.



En el cartel de la izquierda aparecen los productos a la venta, gofuku (呉服) y futomono (太物). Seda y algodón respectivamente.


En la ruta de Tokaido las tiendas de kimonos venden las especialidades de cada región. En Narumi y Arimatsu se dedican al algodón teñido con índigo mediante la técnica de shibori.

Los vendedores ambulantes son muy importantes para que estos productos lleguen a las regiones más lejanas. Así, en regiones como la de Tohoku donde no crece la planta del algodón, llega hilo de algodón para se puedan realizar los bordados de sashiko. Con este hilo les dan más resistencia, aislamiento y belleza a sus kimonos de cáñamo para resistir el duro invierno del norte de Japón.


En esas tiendas mientras se enseñaban las telas se ofrecía te e incluso tabaco. Las telas se vendían en forma de rollos (tanmono) sin coser. Muchos de estos rollos se teñían a petición de las clientas sobretodo en el caso de los kimonos más caros.








Una lista de las principales tiendas con sus listas de productos.


Una tienda de productos de algodón de la era Meiji.





No solo hay grandes tiendas de kimonos, también hay pequeños comerciantes que se dedican a las prendas de segunda mano. Los kimonos usados eran muchas veces lo único que se podían permitir las familias más pobres.
Muchos de estos kimonos viajan hasta las regiones rurales introduciendo nuevas modas a precios económicos.






En el periodo Meiji las grandes tiendas de kimonos empiezan a diversificar sus productos, ya no solo venden kimonos si no que también todos sus accesorios y también ropa occidental. Hacia el 1910 sus locales les quedan pequeños y empiezan a construir nuevos edificios para enseñar sus nuevos productos. Pero eso ya es otra historia...