Hubo un resurgimiento del pasado iniciado por la emperatriz Tenmei que volvió a usar el vestido tradicional para su coronación en 1912. Durante y después de la primera guerra mundial, Japón se benefició del comercio con los aliados y con sus nuevos territorios (Corea, Taiwan y islas Kuriles) creando una era de prosperidad.
El terremoto del 1923 devastó Tokyo y aceleró el cambio de los grandes almacenes a grandes almacenes estilo internacional. El terremoto es citado como el punto donde las mujeres tendieron hacia las modas cosmopolitas. Sin embargo, Faust, trabajando en una universidad japonesa y escribiendo después del terremoto, concluyó que la razón por que la mayoría de las mujeres japonesas aún estaban llevando kimono era que los hombres no querían que cambiaran.
Gunsaulus anotó la distinción entre algodón para los conjuntos de diario y la seda para kimono formal. Ella explica que el kimono podía ser llevado arrastrando por el suelo o atado con dos cuerdas alrededor de la cintura y las caderas. Crepé rallado o diseños distribuidos por la tela (komon) eran los preferidos para la calle, pero la ropa formal tenía kamon y sobrios diseños florales o escénicos por el dobladillo y a veces en las mangas. El kimono formal se constituía de tres capas de kimono con un dibujo floral de configuración asimétrica en el dobladillo.
De acuerdo con Gunsaulus (1923), es en el haneri, juban y obi donde los diseños y colores atrevidos reflejaban los gustos personales. Los maru obi eran llevados para las ocasiones formales y los chuya obi forrados con un color en contraste en el resto de ocasiones. Las dos maneras principales de atar los obis eran otaiko (llevado por todas las mujeres) y bunko (llevado por novias o mujeres solteras).
Gris, marrón, malva o azul suave (brillantes en contraste a los oscuros colores de periodos anteriores) eran comunes para mujeres jóvenes y tonos más sobrios para las matronas. Mishima describe el ajuar de su prima que incluía un kimono para cada mes y explica que cuando su prima se fue a su viaje de bodas, ellos no podían encontrarla en la estación por que el morado estaba de moda y todo el mundo lo llevaba.
Los grandes almacenes y las grandes compañías comerciales guiaban la producción de kimono y eran influyentes en las modas del día, produciendo diseños populares reminiscentes de periodos más antiguos o de influencia extrajera. Los motivos chinos se pusieron de moda y las rayas se volvieron más anchas. Los productores de kasuri, shibori y chuugata utilizaban nuevas tecnologías y las elevaron a nuevos estándares. Los kimonos de rayas dieron lugar a las telas estampadas cuando las innovaciones tecnológicas y la producción en masa reducieron el precio de las telas estampadas.
Los diseños se volvieron más grandes, más atrevidos y más coloristas y reflejaban los gráficos modernos. Los diseños graficos son particularmente aparentes en los kimonos meisen. Los kimonos meisen, populares desde la era Meiji, estaban hechos de los restos de seda resultantes de la industria sedera y estaban tejidos resultando un kimono duradero y barato. La demanda se incrementó para los yuki tsumugi, originalmente una tela índigo rayada, después fue producida con kasuri con dibujos; siendo el diseño de concha de tortuga el más popular.
Estas ilustraciones son de Shinsui Ito, encargadas para publicitar yukatas de Takasago some. No las he puesto todas por que son bastantes, pero he seleccionado las que llevan nagoya obi.
Yo hago campaña para que se pueda llevar nagoya obi con yukata por mucho que digan las escuelas de ahora que no. Ya es bastante difícil ponerse un kimono con gracia como para que encima nos quiten lo divertido por que así lo quieran.
También quiero que os fijéis en los obiages, casi todos son shibori. Se supone que son formales y que con yukata no van y menos en verano. El querer vender hace que pasen estas cosas y las escuelas no van a ser menos a la hora de pedir que las alumnas se gasten sus dineros. Shibori para todo el año! Viva la revolución!
Las ilustraciones son del 1931, se nota el estilo popular de Taisho y principios de Showa. Obi muy subido (sobaquero), obiage prominente y obijime bajo.
Es un haori tipo Taisho/principios de Showa, lo digo por que es bastante largo (101 cm.). Las mangas son de 53 cm. pero seguramente han sido cortadas en algún momento. El color púrpura era muy popular en aquella época (y ese rosa, y ese verde ;b). También los dibujos más grandes como se puede ver en el diseño de la tela si la comparamos con una actual. La tela es rinzu, seguramente hecho con seda de origen japonés, la tela es ligera. Ahora la seda viene importada de China y de Brasil, es de hilo más grueso por lo tanto pesa más.
Esta señora va muy ajustadita. ^^ Creo que es para hacer la foto, a saber cual es la verdad...
El obi de la gente que trabaja es más fino que el de la gente de la ciudad. Así se trabaja más a gusto y sale más barato en tela. En verdad el kimono de trabajo no cambia mucho, la ropa occidental sí lo afectará en la era Showa.
El kasuri ya se teje en fábrica y se tiñe con tintes sintéticos. Ahora la gente del campo se puede permitir algún kimonomeisen, que eran los más baratos de los kimonos de seda, para salir los días de fiesta.
Parece TomSawyer en versión japonesa. ^^
Las niñas siguen con el mismo uniforme que en la era Meiji, hakama y kimono sencillo de kasuri o en el mejor de los casos meisen. Los fruncidos que veis en los hakamas es por que las niñas van a crecer y los hakamas no son baratos.
Este es el ejemplo de kimono formal de principios de Taisho, aún parece estilo Meiji, pero ahora sólo un juban, un dounuki y un kimono exterior.
Esto es un dounuki. Podía ser un antiguo kimonoreaprovechado.
Ahora hay tomesodes de colores llamativos. ^^
El estilo en espejo (ryozuma) es muy particular de estos años, en Showa irá desapareciendo.
Los furisodes se llenan de dibujo, tanto que casi no se ven los kamon...
Los uchikakes se convierten en verdaderos cuadros.
Los hombres no tienen muchos cambios en su forma de llevar kimono. Sí que los tienen en los complementos y en si se dejan o no el bigote. ^^
También aparecen revistas de moda, peinados, etc. Ahora no hay excusa para no ir a la última.
Estos kimonos ya no son esos kimonos tímidos de la era Meiji, los colores son más llamativos y los dibujos más grandes. La influencia del ArtNouveau y después del ArtDecó se refleja en los estampados, sobretodo en los meisen.
El obi no formal de ese tiempo es más blando que los de ahora, el maeita brilla por su ausencia.
Las niñas también usan kimonos llamativos.
Un ejemplo de komon.
Una de geishas y maikos!
En el caso de las geishas siguen con sus peinados estilo Gibson a principios de Taisho pero en los años 20 lo dejan, el nihongami toma más volumen.
Una pena que no me he puesto con las fotos de obis, son una maravilla.
Este es un furisode normal, pero no me pegaba con nada. ^^
El datari obi de las maikos cae en paralelo en la era Meiji y Taisho, ahora se cruzan al final.
En este periodo el otaiko toma una forma ahuevada, también es más grande que ahora.
Puede que se disfracen de persona normal, pero siguen siendo maikos!!
El kimono de cada día en la gran ciudad.
Hakama de tenis, pues no está mal para hacer deporte. Pensad que las mujeres de europa usaban una ropa parecida.
Ella es pequeña pero es una gran escritora, yo buscaba fotos y ahora no me acuerdo como se llamaba... ;)
En este momento hay gran variedad de diseños de kimono y obi. Se introducen nuevos materiales como el rayon y la lana para el consumo masivo. Los nuevos grandes almacenes venden dos colecciones diferentes al año, en el primer año Showa Mitshukoshi hace el primer desfile de moda.
Las mujeres entran en el mundo del trabajo asalariado, trabajaran unos pocos años antes de casarse. Con este dinero pagaran kimonos nuevos, meisen para cada día y rinzu para las ocasiones especiales.
Los haori son más largos, llegan hasta la rodilla.
Por cierto, aquí estan los felices años 20!! Aunque en el 1923 Tokio y alrededores sufre un terremoto el kimono no se resiente tanto, lo que sí le afectará será las mujeres trabajando en ropa occidental fuera de casa.
El ohashiori ahora es norma y el otaiko un nudo habitual. El obi está un pelín más alto que ahora, el obiage se asoma mucho más. Los cuellos se llevan más cerrados. El haneri blanco es la norma en kimono formal. Las superposiciones se simplifican. Y los hombres ya no llevan kimono en los retratos de familia!!!
