Hitatare / 垂領

La chihaya (vestimenta sencilla  ceremonial con apertura en el cuello) del periodo Yayoi (300 aC. a 300 dC) se cree que es el prototipo del hitatare. Bien construido, el hitatare es una prenda primitiva. Antes del periodo Kamakura, era llevado como ropa de diario por los plebeyos de varias regiones. En el periodo Kamakura, no obstante, se convirtió en la vestimenta informal de la clase samurai y se elevó en estatus después. En el periodo Edo, el hitatare era apreciado como el rango más alto de la vestimenta formal: solo el shogun y los daimyo del primer a cuarto rango tenían permitido llevar hitatare en ocasiones formales y ceremoniales.

El hitatare era originalmente una prenda que cubría la parte superior del cuerpo. Como el suikan, las mangas eran de dos paneles, los lados estaban abiertos y el dobladillo metido dentro del hakama. Las únicas diferencias eran el cuerpo de doble ancho (sin "okumi" a falta de una palabra mejor) y el cuello abierto. Después, el hitatare era llevado con hakama de la misma tela, color y diseños. El conjunto era referido como hitatare. La parte frontal del hitatare se abría fácilmente debido a la falta de un panel frontal, los cordones estaban unidos al paneles laterales para ajustar el cuello. Un total de cinco pares de nudos kikutoji estaban unidos a las costuras entre la parte frontal del cuerpo y las mangas, el centro de la costura de la espalda y las costuras entre los dos paneles de las mangas. Diferentemente del suikan, las terminaciones de los cordones de los nudos del hitatare no estaban deshilachadas pero atadas en la forma del símbolo de hiragana "mo, も". El cordón, que una vez pasaba por la apertura de la manga, gradualmente se convirtió en decorativo más que en funcional, y después, solamente el nudo del final del cordón (llamado tsuyu) era cosido en la parte baja de la manga. Gradualmente, telas lujosas, como karaoki, fusenryou (sarga con diseños flotantes) sha, y suzushi (seda cruda lisa) e incluso suntuosas telas surihaku con pan de oro empezaron a ser usadas. Cuando el hitatare empezó a ser reconocido como prenda formal, el kariginu y el suikan fueron considerados aún más formales. El estilo de cuello abierto con cordones se volvió la base de la moda japonesa.

Esta preferencia en el estilo de llevar suikan puede ser cogida como punto final de la influencia china sobre los gustos japoneses. (Lo dice por que el suikan se podía llevar de dos maneras, el hitatare solo se puede llevar abierto por que no tiene los paneles para hacer una superposición. Curiosa mención del suikan en la la definición de hitatare. A veces estos textos están escritos fatal, necesitan una edición urgente, una pena por que los libros en si son maravillosos.)

Suikan / 水干

El término suikan significa literalmente tela que ha sido sumergida en agua y luego secada. También se refiere un kariginu hecho de esta tela. En cuestión de forma, suikan se parece al kariginu. No obstante, el suikan es casi siempre llevado metido dentro de los hakama, y en consecuencia, es más corto que un kariginu.

 Nudos de crisantemo (kikutoji, 菊綴) están emplazados en cinco lugares en las costuras: entre el cuerpo y la manga, entre los dos paneles de la espalda y entre el panel frontal y el okumi? Las puntas del cordón anudado están deshilachadas en formando un círculo plano. Estos nudos estaban originalmente para reforzar la costura, pero gradualmente se volvieron puramente decorativos. Durante el periodo Heian, el suikan era la indumentaria práctica llevada por los oficiales de bajo rango del gobierno así como de los samurai y plebeyos que servían a los nobles de la corte.

En el periodo Kamakura, este artículo se elevó rápidamente en estatus como hizo el kariginu. La tela usada para hacer suikan incluía seda lisa, aya (sarga), sha (gasa) y nishiki (brocado de seda). Aquellos que llevaban suikan iban desde los samurai ordinarios a shogunes y emperadores retirados.

Una característica importante del suikan es que el cuello se ata no con un botón si no con dos cordones. Esto hace posible que el suikan pueda ser llevado con el cuello abierto como el kariginu o cerrado. Los samurai preferían el estilo abierto. La popularidad de este estilo abierto implica el distanciamiento del traje de influencia china hacia el establecimiento de una cultura del traje japonés. Esto también sugiere que la ropa samurai empieza de desarrollarse libremente distanciándose del estricto código de vestir de los nobles de la corte.

La indumentaria de la guerreros samurai. Una traducción del libro número 3 de la colección de Kyoto Shoin's Art Library of Japanese Textiles. Introducción:

La historia de la indumentaria de los samurai se extiende más de diez siglos, desde la última parte del periodo Heian, o más precisamente, desde el principio de la guerra Shougei Tengyou (935-941) la cual simboliza el colapso de la corte civil, hasta el tercer año de Keiou (1867) cuando la ropa formal para samurai (kamishimo) fue abolida. Durante los primeros estadios de su desarrollo, las prendas de los samurai fueron muy influenciadas por los ropajes dignificados llevados por los cortesanos y en la era premoderna fue ensombrecida por la floreciente cultura de la clase mercantil. En este contexto, la informal, ropa de cada día de los samurai experimentó cambios durante las transiciones sociales. Pocos tejidos anteriores a la era premoderna han sido preservados excepto por algunos incluidos en los Tesoros del Shousouin y algunos objetos votivos de templos Shinto.

Desde el periodo tardo Heian a el principio del periodo Kamakura, los samurai, cuya posición en la jerarquía social subió en un tiempo relativamente corto, tenían solamente dos estilos de indumentaria. Podían seguir llevando las ropas que ya les eran familiares o adoptar los estrictos códigos de vestido de los nobles de la corte. Cuando el clan Heike subió al poder, eligieron lo último, el agresivo estilo kowa-shouzoku (強装束), caracterizado por ser ancho, rígido y con formas cuadradas que usaba tela almidonada tejida con hilos duramente retorcidos. Conocido como rokuharayou (六破羅様), este estilo incluso afectó a la vestimenta de los nobles de la corte. El clan Genji, quien sucedió al clan Heike a la cabeza del gobierno, optó por el primer estilo. Rechazando los lujos y alentando la austeridad, rasgos característicos de los guerreros de la provincia de Bandou (ahora Kantou).

Esta tendencia fue reforzada después de que Houjou tokimasa (1138- 1215) asumió la oficina de la regencia. Ropa práctica, funcional llevada en la vida diaria ganó importancia y finalmente llegó al rango de vestimenta formal o ceremonial. Suikan fue favorecido sobre el kariginu y el hitatare sobre el suikan. El fenómeno de la ascensión en estatus formal, o la designación de ropa específica de informal a formal, es generalmente observado en la historia de la indumentaria y no está limitado de ninguna manera a la vestimenta samurai. Lo que es significante, sin embargo, es la manera en la que ciertas prendas de vestir que pertenecieron a la clase guerrera ganan formalidad en el escalón social. La manera en que algunas prendas de vestir reciben reconocimiento formal es un rasgo prominente de la cultura de la vestimenta de la clase samurai.